美食

  　　盐醋蟋蟀?巧克力包裹的蝗虫?再来点儿墨西哥五香虫?据英国《镜报》3月7日报道，虽然这些听起来像是贝尔•格里尔斯(Bear Grylls)奢华茶派对上的想法，但这些令人毛骨悚然的食物真实地存在于英国街边大排档的菜单上。 　　据悉，该害虫餐馆(Pestaurant)试图说服公众认同吃昆虫将是大势所趋。因为据他们研究，在世界各地，大约有20亿人食用爬行动物补充日常所需营养。 　　因此，用餐馆里凯特(Kate Kinnes)的话来说，英国是时候赶上这一步伐了。 　　在访问萨里大学时，该餐馆邀请学生们尝试菜单里的蛆、水牛虫和蟋蟀。在过去，餐馆厨师曾炮制出各种以“害虫”为主的美味菜肴。 凯特说：“我们与卫生天使合作，告诉人们哪些虫子可以吃，哪些会让你生病。 　　虫子们需要较少的水，较少的空间，它们不会释放甲烷。我们真的很有理由将它们当作食物来源。” 　　目前，英国没有农场生产食用昆虫，该餐馆的虫子来自于荷兰和美国。凯特说，将来英国也会有农场生产人类友好型的昆虫，这只是“时间问题”。

　　 吴倩与威廉王子攀谈 吴倩 ●对话吴倩 记者：开年就参加了如此重磅的活动，这次回家是有工作还是休息？ 吴倩：回来休息两天，借的衣服也要还回来了嘛。 记者：据说原本安排你和威廉王子一起走红毯？ 吴倩：一开始是告诉我要一起走红毯，后来好像因为活动流程等原因，就没有一起走了。不过能见到他本人，我还是很激动，很紧张。 记者：回想见威廉王子的经历，有没有感觉像做梦一样？ 吴倩：那倒没有，他还蛮亲民的，正是他的亲切感，让我减轻一部分心理压力。 一部《何以笙箫默》，让昔日的武大校花吴倩在演艺圈崭露头角，她饰演的“小默笙”的形象深入人心。日前，在电影《帕丁顿熊》上海首映礼上，作为唯一出席该活动的中国女演员，吴倩变身甜美可人的“小公主”，受到英国威廉王子的亲切接见，昨日吴倩低调返回武汉休假，接受金报记者专访讲述与威廉王子见面的故事。吴倩透露，见面之前自己做足了准备工作，而威廉王子的亲切和幽默，让她印象深刻。 准备妥妥的： 突击学英国社交礼仪 得知自己受邀出席《帕丁顿熊》上海首映礼，并有望与威廉王子同台，那一刻吴倩的心都要蹦出来了。“我真的很激动。其实一开始告诉我要和王子一起走红毯，我很忐忑很害怕，毕竟作为新人，还是第一次见这么大阵仗的活动。”吴倩说，准备时间只有三天，“服装、化妆、社交礼，我把能准备的都准备了。因为出席的是《帕丁顿熊》首映礼，还要了解这只‘熊’背后的故事。”到了现场，吴倩总觉得脑子一片空白，“除了紧张就是紧张”。 众所周知，英国是一个绅士国度，在社交生活中非常注重礼仪，王室礼仪更是讲究。与威廉王子见面之前，吴倩首先突击学习英式社交礼仪：“比如不能穿露肩的衣服，如果是正式的场合还要行屈膝礼等等，需要注意的挺多的。”但令吴倩意外的是，“和王子见面时，他却并没有拘泥于太规矩的礼仪”。 造型美美的： 专程回汉挑选礼服 作为首映礼上唯一受邀的中国女演员，吴倩一身英伦复古的造型也受到热议，网友称她是漂亮的小公主。聊到造型，吴倩透露其实这一身并非奢侈品牌的高级定制，而是地道的“武汉造”。“这套服装是从我的一位武汉服装设计师达子那儿借来的。”吴倩告诉记者，达子的每一件衣服都是纯手工制作，衣服上每一朵小花，都是一针一针绣上去的。正是看中这独一无二的特色，每逢大型活动吴倩就会找达子借服装，“一来不会撞衫，二来也很适合我。”而为挑到最符合电影首映礼主题又大方得体的服装，吴倩特意“打飞的”回到武汉，和达子一起挑选，“这次的活动不同于时尚活动，因此我选了英伦复古花蓬裙，配上英伦复古小花辫。” 聊天萌萌的： 威廉王子并不高冷 在吴倩的想象中，威廉王子应该是高冷范儿，有着王室威严。见面之前，她想象了各种场景，直到面对面交流，才发现真实的威廉王子“亲民又幽默”。尤其是在“英国萌宠”帕丁顿熊的“主场”，更有一种“很萌”的感觉。 令人好奇的是，吴倩和威廉王子聊了哪些话题？她说：“我是当天首映礼上唯一的女演员，王子就问了我一些关于演戏方面的问题。”得知吴倩主演的电视剧《何以笙箫默》在中国创下高收视率和点击量，威廉王子询问了拍摄该剧时的一些情况，吴倩用流利的英文一一作答。威廉王子的亲和力，缓解了吴倩的紧张，一句“一看你，就知道你记台词非常厉害！为什么我永远成不了演员啊？”更是逗乐吴倩。她也俏皮地询问王子在中国最爱吃什么，能不能吃辣，并借机向王子推荐家乡武汉最著名的鸭脖子。“哎呀，现在想起来，一见面就说吃的，聊到这个话题有点怪怪的。”吴倩笑道。

  　第三名，多市的Buca餐厅。星报资料图片     　　有饮食杂志选出加国100间最佳餐厅，满地可的Toque!荣获首位。多市共有28间餐厅上榜，当中6间列入十大。   　　加通社指，将于本月20日出版的新杂志《Canada's 100 Best Restaurants》邀请了70位厨师、食家和行内领导者选出他们心目中的十大餐厅，但他们不能选择自己的和有份投资的餐厅，然后将名单整理成全国100间最佳餐厅。于1993年在满地可开业的高级餐厅Toque!为成最佳餐厅之首，第二位是温哥华乔治亚酒店（Rosewood Hotel Georgia）的Hawksworth。   　　多市有6间餐厅打入十大，包办第3、第5至第9名位置，它们依次序是Buca、Splendido、Canoe、Edulis、Bar Isabel及Nota Bene。在整张名单中，多市共有28间餐厅上榜，成绩超前其他省份。 　　菜色包含各国特色 　　《星报》指，杂志总编辑Jacob Richler表示，多市餐厅消费得宜，而且食物种类多元化，例如他和朋友于去年9月到Splendido用餐，厨师Victor Barry为他们准备的22道菜品味餐单（Tasting Menu），菜式包含了各国特色。 　　杂志还会公开入选餐厅的食谱，供读者在家烹调餐厅的招牌菜。另外，杂志选出卑诗省CMH-K2 Lodge的Paul Moran为最有潜质青年厨神，他将于6月到米兰参加S.Pellegrino全球青年厨神比赛。  

正月十五，北方吃元宵，南方吃汤圆，都寓意着团团圆圆。 吃过元宵和汤圆的朋友不难发现，两者口感不一样，元宵劲道，汤圆细滑。这是为什么呢？除此之外，它们两兄弟还有什么不同之处呢？ 趁着元宵节，我给大伙儿说说这哥儿俩的区别哈！ 一、皮儿的原料： 两兄弟的皮儿都是用“糯米”做的。 二、馅儿的原料： 1、元宵： 最早以什锦馅儿、枣泥馅儿为主。什锦馅儿其实就是白糖、玫瑰、芝麻、豆沙、黄桂、核桃仁、果仁混合在一起的，感觉特像月饼里的五仁儿馅儿。 2、汤圆： 最早以黑芝麻、豆沙、核桃仁、果仁、枣泥为主。 现在人们的口味越来越挑剔了，为了迎合市场需求，元宵和汤圆儿也打破传统，向水果口味儿进军了，近两年还出现了咖啡、抹茶等西式口味的，有点儿乱花渐欲迷人眼的感觉。 三、制作工艺： 1、元宵： 是以馅儿为主的，先把馅儿做好，切成小块儿，然后把馅儿放在盛有糯米面的大笸箩里来回摇（现在是用机器），摇到馅儿的外面滚上一层厚厚的糯米外衣为止。 2、汤圆： 做汤圆儿的过程，就像包饺子。需要先把糯米面和好，醒透；然后做馅儿，馅儿里的水份含量比元宵馅儿多，可以像饺子馅儿一样散着，也可以揉成小球儿；最后揪一块儿面，捏成片儿，把馅儿包在里面，揉成球儿就可以了。 四、口感： 1、元宵： 表皮儿劲道，馅儿料也有嚼劲儿，煮出来的汤会比较粘稠，有点儿像喝米汤的感觉。 2、汤圆： 表皮儿光滑、口感细腻，由于馅儿里水分多，所以汤圆被咬破的那一刹那，馅儿会像流沙一样流出来；此外，汤圆煮出来的汤比元宵清亮。 五、烹饪方法： 1、元宵： 除了煮以外，元宵还可以炸着吃，或者拔丝、蒸、烤都行。 2、汤圆： 吃法比较单一，一般就是水煮。 以上就是元宵和汤圆两兄弟的区别，明白了没？

美国消费者保护团体EWG(Environmental Working Group)最近公布2015“最脏的14种蔬果”，依据蔬果所遗留的农药残留量多寡排序，并建议民众在选购时，最好买有机农产品以保健康。  这份清单是调查一般家庭常买的48种蔬果农药残留量，其中辣椒和羽衣甘蓝是今年新上榜的最脏蔬果，另外12种农产品和往年相同。根据美国农业部所做的农药残留检测，发现这些蔬果中残留高含量的剧毒农药，其中以有机磷和氨基甲酸酯类的杀虫剂最多。这些类型的农药会破坏人类的神经系统。 农药残留高危蔬果。(图：thekitchen网站) 尽管检测出的蔬果农药残留量仍符合北美标准，但若经常食用，最好选择有机农产品，以避免过多的农药不能排出身体，对人的免疫系统造成伤害。 加拿大有机农业中心主任汉默斯特(Andrew Hammermeister)指出，不只是农药问题，能安心食用的有机农产品，还能避开转基因生物，生长激素、抗生素、防腐剂、食用色素、香精等各种化学物质。同时，因为种植过程采用较自然的生产方式，不洒农药，以天敌对抗的方式减少虫害，对自然生态的生物平衡性高。 EWG建议，平时可选用需要去皮的蔬果，以减少农药吃进肚中的风险，若真喜欢吃下列这些农产品，就最好选购有机产品。 　　“最脏的14种蔬果”，依序为： 1. Apple(苹果)2. Peaches(桃子)3. Imported Nectarines(进口油桃) 4. Strawberries(草莓)5. Imported Grapes (进口葡萄)6. Celery(西芹)7. Spinach(菠菜)8. Sweet Bell Peppers(甜椒)9. Cucumber(青瓜)10.Cherry Tomatoes(樱桃蕃茄)11. Snap Peas(进口青豆)12. Potatoes(马铃薯)13.Hot Peppers(辣椒)14. kale/Collard Greens(雨衣甘蓝) 

2015年3月2日，北京市，2015两会委员驻地北京铁道大厦餐厅餐饮曝光。据悉，今年“两会”将继续推行一系列节俭办会新举措。江心/CFP 2015年3月2日，北京市，午餐时间的政协委员驻地北京铁道大厦餐厅。 午餐提供10个热菜，5种主食、一些水果和点心。江心/CFP 2015年3月2日，北京市，午餐时间的政协委员驻地北京铁道大厦餐厅。 午餐提供10个热菜，5种主食。江心/CFP 2015年3月2日，北京市，午餐时间的政协委员驻地北京铁道大厦餐厅。 午餐提供10个热菜，5种主食。江心/CFP 2015年3月2日，北京市，午餐时间的政协委员驻地北京铁道大厦餐厅。 一些水果和点心。江心/CFP 2015年3月2日，北京市，午餐时间的政协委员驻地北京铁道大厦餐厅。 午餐提供10个热菜，5种主食、一些水果和点心。江心/CFP 2015年3月2日，北京市，午餐时间的政协委员驻地北京铁道大厦餐厅。 午餐提供10个热菜，5种主食、一些水果和点心。图片作者:江心/CFP江心/CFP 2015年3月2日，北京市，午餐时间的政协委员驻地北京铁道大厦餐厅。 餐厅没有酒水，只提供白开水、柠檬水与散装的苹果汁。 江心/CFP   #2015两会微镜头#【代表委员餐桌上都有啥】2015年3月2日，北京市，午餐时间的政协委员驻地北京铁道大厦餐厅。今年“两会”将继续推行一系列节俭办会新举措餐厅没有酒水，只提供白开水、柠檬水与散装的苹果汁。午餐提供10个热菜， 5种主食。  

皇帝蟹产季已到，多间温哥华餐厅的皇帝蟹价格逼近每磅50元。（张伶铢摄） 日前刚进入皇帝蟹盛产季节，但往年大温食肆利用产季「薄利多销」嘉惠食客的情况，则已不复见，多间餐厅的皇帝蟹价格已逼近每磅50元，还有餐厅每磅卖59元，但高价位并不影响销路，有餐厅一天销售40只皇帝蟹。业者反应皇帝蟹需求增加，与中国皇帝蟹太贵有关，有上海来的客人说，在上海点一只生猛皇帝蟹，需要一万元人民币(约2000元加元)，相较之下，本地一只「才」500多加元实在「经济又实惠」。 多伦多食肆一般售价为每磅四十多元至五十多元。 每年3月开始，是阿拉斯加东南海域生产皇帝蟹的旺季，加西海鲜渔业协会会长黄孔石说，阿拉斯加的皇帝蟹属于Brown King种类，一般是由渔民捕捞后用船送至西雅图，再由海鲜供应商到西雅图购买，船运的皇帝蟹价格相对低廉，但如果是供货不及，必须用空运，则皇帝蟹的来价则会大量攀升。大温即是北美其中一个供货不及的地方。 叙香园海鲜酒楼总经理陈家来说，最近他新订一批皇帝蟹，来货价已经是每磅32元，餐厅目前订价为每磅55元，如果是熟客，则可以优惠价每磅45元左右供应，由于需要人工清洗、厨师烹调，扣除这些成本之外，餐厅其实并无赚钱。 陈家来说，该餐厅每天约可卖出16至18只皇帝蟹，如果有酒席，则一天可卖35只，昨日下午他打电话加订皇帝蟹，供应商告知他暂时缺货，说目前货源仍然紧张。 陈家来表示，他的餐厅强调皇帝蟹是当天进货，当天烹煮，以致需要天天进货。 他表示，一些经常吃皇帝蟹的客人，甚至可以分辨是否为当天进货的皇帝蟹，所以餐厅坚持当天进货的原则，不敢逾越。 新瑞华海鲜酒家的经理则说，来餐厅点皇帝蟹的中国客人说，在上海点一只活的皇帝蟹，可能只有6磅多，已需要一万元人民币，依目前的汇率计算，约等于2000加元，因此客人看到本地菜单上的皇帝蟹，一磅只需要49元多，直呼太便宜。该食肆周末生意最好时，曾一天销售皇帝蟹40只。 有食肆周末一天销售40只 温哥华的半岛公馆昨日皇帝蟹价格为每磅59.9元，该餐厅说，中国北京或上海的餐厅，皇帝蟹的订价是以每50公克计算，例如他听说是每50公克卖300元人民币，等于一磅皇帝蟹可卖2724元人民币，贵到令人咋舌。所以该餐厅认为每磅59.9加元的订价仍算合理。 本地除了可见到阿拉斯加Brown King品种的皇帝蟹外，以往还能见到从俄罗斯靠近阿拉斯加海域来的一种Blue King品种的皇帝蟹。不过，有业者反应，受到美国对俄罗斯禁运的影响，今年并无Blue King的供应，令到阿拉斯加的Brown King成为唯一选择，或许因此令阿拉斯加皇帝蟹价格高高在上，无下跌可能。

　　卑诗省刚度过历来罕见的温暖2月，加上少雨，民众多乐得春天提早到来。但迫不急待到来的阳光也对生态系造成影响，有科学家担忧温暖天气造成提早融雪，恐影响鲑鱼回流，长期将不利产量。 　　卑诗省的暖冬除了降雪减少，也让积雪提早融化。卑诗理工学院河川系专家亚施力（Ken Ashley）指出，提早融雪会让夏、秋季的河川水位下降，将对鲑鱼洄游造成阻碍。他解释，低水位会让来自天空或河道旁的野生动物更容易猎捕鲑鱼。如果届时水温高，将容易传播传染病，对鲑鱼会是相当致命性的伤害。    

　　有加国渔民表示，亚洲市场需求虽增加，但龙虾价格未见同步上升。资料图片 　　　　加国龙虾出口至中国等亚洲市场，数量近年急剧上升，短短5年间飙升4倍。不过有渔民表示，大西洋省份的龙虾价格未见同步“升级”。 　　代表新斯高沙省西南部渔民的冷水龙虾协会（Coldwater Lobster Association）发言人贝里（Bernie Berry）表示，价格未能反映亚洲市场需求升势。事实上，与去年比较，今年龙虾价格增升仅约10%。他指亚洲市场需求增多的最大好处是销售情况较为畅顺，不会有机会出现供应过多的问题。 　　加拿大龙虾协会（Lobster Council of Canada）的欧文（Geoff Irvine）表示，加国与南韩之间签署的自由贸易协议，今年1月1日起生效，有助加国龙虾进一步扩大在南韩的市场。同时，龙虾协会最近宣布，正在积极为龙虾出口建立品牌地位，其中更以亚洲市场作为推广重点。 　　业界反对征收新税 　　不过，上述推广计划仍要视乎建议中的新税制落实情况。新省渔业厅长科尔韦尔（Keith Colwell）曾经表明，希望可以在今年秋季开始征收新税。根据建议，大西洋省份的龙虾渔民、买家及加工厂，均要缴付每磅一仙的税款，税收将会用作推广活动的财政来源。不过，有关建议正遭到业内人士的齐声反对。本报记者 　　加龙虾成亚洲市场新宠 　　‧中国为最大市场，韩国需求急升 　　‧过去5年加国出口亚洲量急升逾4倍 　　‧龙虾空运韩国每周40至50吨 　　‧去年空运韩国最高一周达100吨 　　‧2011至13年出口韩国总值飙一倍

  　　戈登的摊档前大批食客排队试吃虫子。（王学文摄）　   　很多人见到虫子可能已经觉得害怕和噁心，但昨日在温市举行的「熟食市场」(Hawkers Market)中，来自美国西雅图的「虫子厨师」戈登(David Gordon)却把蜘蛛、蝎子、蚱蜢做成食物，吸引了众多市民争相尝试。   　　昨日下午，熟食市场甫一开门就有大批食客涌到戈登的摊档前面，等一试虫子的味道。戈登说，自己特别喜欢尝试新鲜的东西，约20年前他第一次尝到虫子，便爱上了这种食材。他表示，在世界各地很多国家的人们都吃昆虫，唯独北美的人们非常谨慎，很少会把虫子摆上餐桌。但是虫子蛋白质含量很高，而且饲养虫子非常环保，他拿来制作美食的虫子，便是从世界各地的昆虫养殖基地购买。戈登希望通过这个机会，可以让本地居民更加认识昆虫，并热爱这道美食。为了鼓励大家尝试，戈登还为每个吃过虫子的食客发一张贴纸，上面写：「我吃过虫子」。   　　华裔市民杨孟蓉昨日与朋友专程为了品尝虫子来到熟食市场。她表示自己以前只吃过蜗牛，其他虫子令她感觉「很恐怖」，但她还是希望挑战一下自己，尝试一下虫子的味道。她鼓起勇气试吃了一个裹上朱古力酱的墨西哥蚱蜢，表示味道还可以，由于外面都是朱古力酱，虫子也不那么可怕了。   　　另一位华裔市民余莉芬则表示自己曾在北京吃过蚕蛹，但平时见到蜘蛛都会害怕。不过对于吃虫子还是有很大好奇心，所以特地与丈夫一起来试试。   　　由杰罗姆(Chris Jerome)创办的「熟食市场」每季度举办一次，今年已经进入第三个年头。本届熟食市场包括了曲奇、面包、饮料、肉串、棉花糖等各种味道特别、制作精美的美食，但他表示，最特别的还是戈登制作的虫子。他说，让虫子进入美食市场也许会带来一些负面影响，但也可以看到仍有很多人对此感兴趣，他希望人们可以考虑这一独特的食品，并思考未来我们还有什么可以吃。   　　昨日的市场从下午5时开放至深夜，吸引了约上千名市民参与。  

  　　土壤冻结，零下10摄氏度的气温，正是收获冰葡萄的最佳时节，在加拿大安大略省特产冰酒的尼亚加拉地区，酒庄的主人们正忙着采摘、压榨冰葡萄。 　　皮利特里( Pillitteri)酒庄是主要出产冰酒的酒庄之一，庄园主人 杰米・斯林尔兰德(Jamie Slingerland )捏着葡萄的硬度说，这个时候的葡萄正好，已经冻上了，但又没有冻过头。 　　用于酿造冰酒的冰葡萄，必须在 -8℃ 到-15℃ 的温度区域内采摘，如果温度高于-8℃，葡萄冻的程度就不够，但如果温度太低了，低于-15℃，葡萄又会被冻得太硬，不再适于压榨果汁。 　　斯林尔兰德说，生产冰酒是一个有很多风险的行业，你永远不会知道什么时候会有合适的温度，全靠老天长眼，而且，如果一直不能采摘，等得时间太长，葡萄也可能快被鸟给吃光了。 　　亚洲人口味偏甜 　　今冬酿造的冰葡萄酒将在今年秋季上市，安大略省葡萄酒理事会(Ontario wines Council)的主席阿伦・施密特(Allan Schmidt)说，安大略省出产的冰酒，80%出口海外，出口市场包括美国，但绝大多数是出口到南亚，尤其是中国和日本。 　　与北美人、欧洲人不同，北美和欧洲的人喜欢喝完全不甜的干葡萄酒，把冰酒作为配甜点喝的酒，但亚洲人一直更喜欢略带甜味的葡萄酒，半干葡萄酒、冰酒非常受亚洲人青睐，更容易与各种亚洲菜肴搭配。 　　物以稀为贵 　　生产冰酒需要满足苛刻的自然条件，因此世界上只有少数地区能生产，加拿大和德国是世界上最大的冰酒生产国，约75%的加拿大冰酒产于安大略省。 　　另外，除了冰葡萄的采摘、压榨等都有严格的要求外，冰葡萄的出汁率也比正常葡萄的出汁率要低得多，所以，冰酒一直是一种产量稀少的产品，从来都是小批量生产。 　　物以稀为贵，正是这种稀少特性，决定了冰酒的特有地位。 　　安省葡萄酒理事会的主席阿伦・施密特表示，在中国的文化里，送礼是很重要的，冰酒是理想的礼物。他说，冰酒是一种昂贵、奢侈、稀少和高质量的葡萄酒，用来送礼非常合适。 　　谨防假冰酒 　　随着冰酒在中国的日益普及，假冰酒也在增加。 　　阿伦・施密特说，中国市场上有许多瓶子贴着“冰酒”的标签，但实际上就是在普通葡萄酒里加了些糖分，再在瓶子外面贴上尼亚加拉大瀑布的照片。而对于不熟悉冰酒的人来说，不一定能发现其中的差别。 　　因此，要注意查看商标。 　　蓝莓酒也走俏 　　其实，冰酒并不是唯一一种在中国走俏的加拿大酒品，加拿大的蓝莓酒在中国也越来越受欢迎。 　　“加拿大莓果”公司是不列颠哥伦比亚省列治文市的一个公司，向中国出售温哥华地区出产的蓝莓酒。 　　公司经理Tommy Yuan说，蓝莓在中国很贵，中国的消费者们往往没有想到能用适中的价格买到加拿大的蓝莓酒。

吃喝玩乐已成为春节期间人们生活的主要部分。那么问题来了，春节里全国最火的菜肴是什么?哪家餐厅最火爆?全国最喜欢去哪里逛街购物?透过大众点评推出的年味地图，或可以展现春节期间全国各地消费者在吃喝玩乐方面的不同消费习惯和消费水平。 大数据：春节外出吃饭人均花72元，你同意吗 大数据靠谱吗? 据了解，大众点评年味地图于今年春节前夕推出，，涵盖区域和时间两个维度，分为全国、省/直辖市和地级市三个区域层次，以及查看当前时间点和过往时间段两个时间坐标，用户自主选择后便可查看全国各地最受关注的10大菜品、最受关注的10大玩乐方式等。而在市级地图中，用户还可直接了解到当地最受关注的菜品和玩法以及对应的代表商户。 大数据称春节里全国最火的菜品是三杯鸡 春节里大家最爱吃的是——三杯鸡 今天是正月初五，截至发稿，小编查询年味地图发现，全国最火的菜品是三杯鸡，没错就是三杯鸡，关注人数为348008，之后依次是烤鸭、羊肉串、烤鱼、剁椒鱼头、榴莲酥、提拉米苏、口水鸡、冰激凌、红烧肉; 数据显示：国人一顿饭的平均花费为72.07元，而人均消费排行榜前5为香港(149.56元)、澳门(145.09元)、上海(107.32元)、北京(98.23元)、台湾(91.97元)，人均消费最低省份为河南(47.66元); 最热玩法排行榜出炉，逛街购物、足疗按摩、酒店开房列前三甲 除了吃吃喝喝，春节假期的另一件重要的事情就是休闲放松了。在最热玩法排行榜上，最热选项是逛街购物，关注人数为15677061，之后依次是足疗按摩、酒店开房、喝咖啡、KTV唱歌、做头发、洗寓做指甲、户外旅游、泡吧; 数据显示：国人玩一次的平均花费是303.98元，而人均消费排行榜前5为香港(1490.17元)、上海(708.6元)、澳门(631.72元)、台湾(609.51元)、北京(472.5元)，人均消费最低省份为宁夏(133.96元)。 国人饮食、娱乐习俗大不同 各地人们喜好的菜品也大不相同。例如，北京人最火爆菜品为三杯鸡、烤鸭和宫保鸡丁，而上海人最火爆菜品为三杯鸡、冬阴功汤喝口水鸡，广东人最爱菜品为风爪、烧鹅、乳鸽，有趣的是广东人的最爱菜品不是三杯鸡。最火爆菜品也体现一定的地域特色，例如，新疆的最火爆菜品为大盘鸡、青海的最火爆菜品为酸奶，陕西的最火爆菜品为肉夹馍，湖北最爱热干面，湖南最爱臭豆腐、贵州最爱酸汤鱼、浙江最爱东坡肉、台湾最爱生鱼片等。 三杯鸡虽然最火，但并非是各地人民的最爱 大众点评年味地图显示，当前全国最热的休闲娱乐方式是逛街购物。在北京，人们购物最爱去各大商业中心，上海人则偏爱到自贸区购物，如外高桥进口商品直销中心，而云南昆明则是逛斗南花卉市场买花。 山东最爱毛血旺?这份年味地图有些任性… 大数据果然有神发现，大众点评年味地图就透露一些令人惊讶的情况：春节里辽宁最火爆菜品是麻辣烫，山东最爱毛血旺，河北最爱水煮鱼，天津最火爆菜品不是狗不理包子而是烤鸭，北京人喜欢却是南方菜三杯鸡;另外，重庆也最爱烤鸭，四川则最爱牛肉，江西最爱烤羊肉，山西、黑龙江和西藏最爱羊肉串…… 到这里，小编只能强行这样理解：大数据得出的各地最火爆菜品不仅体现一定的地域特色，更深深烙上人口流动和消费文化发展的痕迹，即使是过年期间，年味差异也早已被彻(wu)底(qing)打破~ 山东人民过年最爱毛血旺，不服来辩哦~ 大众点评相关负责人此前表示，作为一项创新项目，“年味地图”希望能通过对大数据的创新应用服务全国百姓，更直观地体现出中国春节文化的鲜明特色，尤其是饮食、娱乐方面的不同风俗。不过，小编总觉得，春节也成了互联网公司比拼服务和创意的主战场，至于这份年味地图嘛，看看乐乐就行，调整好心态，迎接年后的上班吧!

美国据说是一个能创造无限惊喜的地方，只要敢于想象，一切皆有可能发生。当然美食也不例外，世界各地的美味在这个国家都能占有一席之地，而且他们相互借鉴、融合，绽放出独特的火花。而根据《NAVER日本》报道，日本艺人Patrick Harlan的一番话“拉面源起中国，发展于日本，最终死在了美国”引发热议。日本艺人Patrick Harlan出生于美国，毕业于哈佛大学，他曾在参加节目时说道“拉面现在真的被美国人玩坏了”。 据《Naver日本》报道，美国人吃拉面的方法是先喝汤，所以汤都是温的。之后他们会根据自己的口味开始添加番茄酱等调味料，搅拌后进行食用。在美国人眼里，拉面重要的是汤，而面随意就好。 有网友评论说：“没见过美国拉面，都不敢说自己明白什么是黑暗料理……” 拉面死了 这碗拉面标价15美元（约合人民币94元） 你们吃开心就好 你们以为这就是极限了？那未免低估美国人的创造力了。拉面，它在美国已 不再是单纯的拉面了。画风突变，请用心感受。 首先要介绍的是曾吸引百号人排队品尝的“拉面汉堡”。想要在周末早上吃一个拉面汉堡有时需要排四个小时之久的队，每个8美元（约合人民币50元）。做拉面汉堡的厨师实行限量供应制，每天就做350个。据《时代》杂志说，销售量非常好，工作日的汉堡两个小时就卖光了。主厨KeizoShimamoto曾在日本呆过一段时间，是个不折不扣的拉面迷。他这样描述拉面汉堡的味道“汉堡肉中的汁水与特制酱油相交融，喷向口腔，你的舌头分开缠绕的面条，那种快感是其他汉堡所无法比及的。”而他这样表述自己的研发初衷“我们喜欢拉面，我们喜欢汉堡，嘿，拉面加汉堡，最喜欢的食物融合在一起就成了拉面汉堡。” 风靡美国的拉面汉堡 你愿意排队去买吗 继续黑暗之旅 拉面披萨？ 烤拉面饼？ 只有你想不到！这到底是什么东西啊！ 甚至……把拉面卷进了寿司 拉面：身为在美国的拉面，好难

“饺子，红包，象征长寿的面条，午夜放烟花——全球都有这些农历新年的中国传统庆祝方式。但在今年，许多中国餐桌上多了一种新的不太传统的菜：来自美国缅因州的龙虾。” 英国BBC网站23日报道称，中国人对龙虾的喜好在过去十年里增加。缅因州的龙虾批发商 Stephanie Nadeau说，2009年，中国还没有从缅因州买过龙虾，现在，春节已经成为他们一年中最忙的季节，甚至比圣诞节还忙。 “圣诞节只有一天。”Nadeau说，今年她要为中国的春节订单忙碌四周。“这是我最忙的一年。”她说，“中国人非常喜欢海鲜。” 那么今年春节一共卖了多少龙虾？“大概有40万磅（约合18.1万公斤）。”Nadeau说。 “在香港，他们几乎只吃1磅（约0.45公斤）的小的龙虾。”她说，“在40英里之外的广州，他们更喜欢两到三磅的龙虾。” 报道称，随着中国中产阶级逐渐推动着城市品味的发展，他们对全球经济的影响甚至出现在没有预料到的领域。缅因州的大部分龙虾出口仍然销往加拿大，但批发商表示，他们没有预料到地理上如此遥远的一个国家有这么大的需求，而地理是运输海鲜的主要考虑因素。 文章称，今年冬天往中国运输近50磅龙虾特别具有挑战。“因为波士顿和纽约的糟糕天气，今年特别困难。”Nadeau说，“一年这个时候，因为水很冷，我们收获的龙虾很少——他们冬天差不多要冬眠。我们现在正在运送的龙虾几乎都是12月和1月初捕捞的。” 为了满足新的需求，Nadeau说她在加拿大建造了新设施，储存大约12万磅活龙虾。 文章称，缅因州的龙虾企业生意兴隆，因为中国的龙虾爱好者们正在从国外寻找替代老传统的新食物。 “我们缅因州的龙虾正在填补中产阶级的空缺。”Nadeau说，“我们加班加点把龙虾运到中国供假日消费。” 文章称，缅因州的龙虾肉质软，适合中国人的吃饭——蒸着吃，蘸芥末和酱油，或者与面条一起吃。在中国的菜单上，缅因州的龙虾通常称为“波士顿龙虾”。 Nadeau认为，除了口味、价格和美国名声，缅因州的龙虾在中国有一个决定性的优势。“他们喜欢我们（的龙虾），因为看起来像龙。”

龙潭庙会售票员吕秀珍。新京报记者 周岗峰 摄 朝阳国际风情节，周小勇（中）提醒老人注意安全。朝阳公安分局供图 卖羊肉串摊位老板赵山（穿红衣者）。新京报记者 周岗峰 摄 到今天为止，春节假期结束，京城里红红火火的庙会也纷纷落幕。对于很多老北京人来说，他们早已习惯了这份热闹。为了给这份热闹增添一丝回味，新京报记者走访庙会里的售票员、民警、演员、游客、摊主等，呈现出他们的一份收获、付出和感悟。 吕秀珍 （龙潭庙会售票员） 庙会卖票卅载 从未缺席 “10元一张，票拿好。”昨日上午，在龙潭公园西北门的售票窗口里，54岁的售票员吕秀珍从窗口内向游客递出门票。 龙潭庙会自1984年至今已举办三十二届，吕秀珍从未缺席，“当年在庙会上看舞狮和面茶的小朋友，现在已带着孩子玩套圈，我也算是见证了龙潭庙会的变迁。”她笑着说。 作为龙潭公园1985年第一任票务班的班长，她一直负责售票工作。回忆当年，她感慨很多，“当时庙会没有售票房，我们售票员都是背着书包站在门口售票，早上7点就上岗，在冷风里冻得直打哆嗦。” 第一年庙会，不仅设施简陋，售票员还得兼职庙会卫生工作，“下午4点停止售票后，我们还要负责装垃圾，清理卫生，一直干到晚上十一二点。每天下班浑身酸痛，连骑车回家的力气都没有。”吕秀珍说。 如今的庙会让吕秀珍感受最多的，还是各项设施的完善，“现在有专门售票房，运垃圾有环卫解压车，公园里泥土地变成了板石路面，我们售票员就专心卖票，每天也能准时回家了。” 谈及今年的感受，吕秀珍直言，“三个字，人多，累。”而坚持的理由却有很多，“一来我很喜欢这份工作，家人都是从事园林相关的，他们很支持我。二来能在春节期间看到游客满意而归的笑容，也是我们工作的一种鼓励。” 新京报记者 左燕燕 周小勇 （朝阳公安分局治安支队副中队长） 2点下班回家 7点出门上班 “爸爸，都是穿制服的，你干脆别当警察当保安吧，还能离家近点。”听着女儿的童言童语，朝阳公安分局治安支队副中队长周小勇无言以对。每逢节假日，他与500余安保人员一起驻守朝阳公园，保障游客平安。 2月19日，大年初一，第十二届北京朝阳国际风情节在朝阳公园开门迎客。 因为刮着风，周小勇走出指挥部大门时，紧了紧衣领，开始到园区内巡视。此前一晚，除夕夜，周小勇和同事们刚刚巡逻查完烟花爆竹燃放情况，并在三里屯酒吧抓了个扒手，等他下班回到燕郊家中，已是凌晨2时许，妻女已经睡下。 大年初一，国际风情节开幕，他又一早吃一碗热乎饭，7时许赶紧出门上班。 上午10时许，公园园区的游客越来越多，周小勇三步并作两步，冲到一对老两口面前，他们正推着小孙子游园。“阿姨，公园人多，您把挎包放前头。”周小勇边示范边提醒道。像这样的民警提示，只是他们工作中很小的一部分，最让大家伙提心吊胆的是大人流。 春节期间，周小勇每天神经紧绷。昨日国际风情节顺利结束，他的一位同事半开玩笑说，警察的工作就像剧务，外人只看到活动顺利进行，但会前会后都有铺天盖地的工作。新京报记者 张媛 赵山 （龙潭庙会、地坛庙会标王） 标王日进15万 盈利有望 龙潭庙会上，新“标王羊肉串”生意火爆，摊位老板赵山10年来一直做庙会、美食节生意，来龙潭庙会也有七八年的时间。 对于花费19万元争得龙潭庙会“标王”的摊位，赵山认为，钱花得很值。“我一直都在关注标王的有关信息，根据经验，标王摊位地段最好、挣钱最多，龙潭的这个位置靠近几个交叉路口，旁边还挨着游乐设施，所以每年都积极竞标。” 今年的“标王”竞标，龙潭采取了公布封顶价再摇号出标王的方案，封顶19万。赵山表示，自己和其他114位同样出价19万的摊主，一起摇号竞拍，“我也没想到今年能这么幸运，能在115个人中摇中标王。” 竞得标王的优势位置，后续的还本盈利就是赵山最关注的事。赵山介绍，这个摊位每天能卖出八九千串肉串，收入在15万左右。 但前几天的雨雪和大风天气，还是给买卖带来影响。“初二那天，庙会客流骤减，仅收入四五万元，但摊位费加上从内蒙古运来的羊肉原料，成本有几十万。初五才刚回本儿，剩下两天卖多少挣多少。” 今年，赵山还以26万在地坛庙会上争得“标王”位置，但摊位面积较小，每天能卖出五六千串，日入10万左右。 朋友圈 赵德斌（武警战士）：我今年22岁，第一次参加庙会安保工作，这很有意义。过年这几天，对你们来说是过节，但在我们这儿是过关。初一到初五，在不同的庙会轮换不同的工作，每天站岗9个小时，回去就想睡觉，现在也没空给家里人打电话。 及女士（志愿者）：庙会前两个月，我报名来西城区的庙会做垃圾分类志愿者。我孩子今年五年级，这几天跟着我用垃圾钳收捡垃圾，更明白环卫工人的辛苦。另外这种活动也增加了孩子对垃圾分类的认识，很有意义。 王国华（风车摊贩）：风车生意和天气关系很大。庙会前两天天气不好，生意不如往年。风车有招财、辟邪、保平安的吉祥寓意，但很多人带着小孩子买风车是因为好玩，只有上了年纪的老北京会来请风车。风车对我来说，不仅是门生意，也是老北京民俗文化的一部分，所以我会有意识普及风车文化。 李爷爷（卖糖人儿）：我今年60多岁了，什么事儿都见过，但就是放不下我这捏糖人的手艺。这十二生肖我可都能捏，这糖是我在家用麦芽糖熬的，出门时一块一块的，再到庙会上用木炭熔化。我也喜欢来庙会上捏糖人，人多热闹，看着一群小孩子围过来，心情都变得很好。 房印庭（古彩戏法演员）：今年是我第一次在庙会上表演古彩戏法，和舞台效果完全不一样。在近距离的眼皮底下，我变出了水、玻璃杯和小鱼，很多观众都为中国古彩戏法的神奇而震撼，甚至有年轻人想要拜师学艺。通过五天演出，让更多人了解到了中华文化的魅力，这也启发我以后演出要到群众中去，让更多人知道和热爱古彩戏法。 伍京生（游客）：我是老北京人，每年逛庙会目的是想找回童年逛庙会时看到的东西。今年厂甸庙会上找到两样童年记忆：拨浪鼓和变花。在琉璃厂我碰到一位老太太由家人推着轮椅来逛庙会，老太太手摇着拨浪鼓，笑得特别高兴，我想她肯定想起了小时候的事。逛庙会回家当晚我有点失眠，因为不仅想起小时候逛庙会的美好回忆，也想起了很多小时候的事情。

　      加拿大食品检验局（Canadian Food Inspection Agency，CFIA）证实本月中在亚省发现的一例疯牛症后，最近有更多地区都禁止进口加拿大牛肉产品，包括台湾及秘鲁等。 　　加通社报道，加拿大食品检验局的官方网站已宣布秘鲁、白俄罗斯及台湾已决定禁止进口加拿大牛肉产品，其中台湾食品和药品管理局已宣布，禁止进口加拿大牛肉产品的决定立即生效。台湾作出这个决定，是因为担心在亚省发现的一例疯牛症。韩国本月初宣布暂停入口加拿大牛肉。 　　加拿大食品检验局表示正调查疯牛症牛只的饲料来源，并调查有没有其他牛只患上疯牛症。

世界上每座城市，都有一种定义它的美食 在插画家Bea Crespo和摄影师Andrea g.portoles的眼里，食物代表着一座城市的性格与文化，但这种联系却常被忽略。他们为此创作了名为“Brunch City”（早午餐与城市）的作品，将城市的标志性建筑、文化元素与美食完美结合。看到藏在冰淇淋里的罗马斗兽场，和矗立在羊角面包上的埃菲尔铁塔，你也饿了吗？ 伦敦（英国）：纸杯蛋糕 布鲁塞尔：撒糖霜的华夫饼 东京（日本）：寿司 巴塞罗那（西班牙）：番茄面包 巴黎（法国）：牛角面包 罗马（意大利）：冰淇淋 雅典（希腊）：酸奶 北京（中国）：米饭 都柏林（爱尔兰）：黑啤 柏林（德国）：热狗 马拉喀什（摩洛哥）：薄荷茶 纽约（美国）：薯条和番茄酱 里斯本（葡萄牙）：蛋挞 哈瓦那（古巴）：菜豆猪肉米饭 马德里：蘸热巧克力的西班牙油条

　　昨日大年初三是「赤口」不宜拜年，省长韦恩则百无禁忌带领一众自由党华裔省议员到万锦市太古广场与市民贺年。   　　韦恩「赤口」日华人商场拜年   　　韦恩并表示，安省即将组织商务团就开展与中国农业贸易关系前往中国考察，对此她抱很大希望，安省公民、移民兼国际贸易厅长陈国治正是此次考察活动的主要组织者，届时陈国治将与安省农业厅长李尔(Jeff Leal)一同前往中国。 　　除了农业外，韦恩还希望未来中加两国在洁净能源方面能有更多的合作。 　　昨日的风雪无阻华人庆祝新年的热情，而太古广场内歌声锣鼓声照样响成一片，省长韦恩到场更令市民情绪高涨。 　　韦恩与华裔民众谈家常，并透露自己公务繁忙但永远都精力充沛的秘诀──补充多种维他命药丸，它们是维他命C、B12、鱼油及钙片每日不可或缺。此外，她还坚持每日出门跑步，就连昨日的大雪天气亦不例外。 　　大赞中国绿茶提神醒脑 　　谈到对中国食物的喜好，韦恩大赞中国绿茶提神醒脑，念念不忘自己访问中国时在每个会议场合都用中国式茶壶饮茶。「绿茶让我思路更加清晰。」她说道。 　　随同韦恩一同前往太古广场向华人拜年的还有一众自由党省议员，包括陈国治、黄素梅、董@鹏、文思洁(Helen Jaczek)和旺市市议员杨士　。其中，唯一一名非华裔的文思洁表示，最近她才知道自己的一个祖父是在中国出生，这令她在华裔社区参加新年活动倍感亲切。  

  　　卫生当局发布食品安全警示，一款由城市渔产公司(City Fish)生产的烟熏鲑鱼(Candy Smoked Salmon)，疑遭李斯特菌(Listeria monocytogenes)污染，当局呼吁民众切勿食用，业者已展开回收(recall)。   　　加拿大食检局(CFIA)21日发布食品安全警示，一款由城市渔产公司生产，品牌名Salish Seafoods的烟熏鲑鱼，疑遭李斯特菌污染，当局已要求业者展开回收。 　　这批受污染的烟熏鲑鱼2月7日到2月15日在卑诗省、亚省及沙省等地贩售，货品批号(Lot #) 6936，包装日期为2015年1月30日。食检局呼吁消费者、餐饮服务与零售商不要食用、使用或销售这款烟熏鲑鱼。 　　截至目前为止尚未传出有民众因食用这批烟熏鲑鱼而致病的案例。  

图片来自网络 还是在上世纪末, 刚开始用英文创作《红英之死》时，种种吃在上海的记忆便在字里行间不邀自来。我也乐见其来，觉得这可能会像普鲁斯特在《追忆似水年华》中那样，从一片小饼干带出记忆联想，对背景设在上海的小说多少有所助益。自然, 还有个不得不承认的因素，在我居住的圣路易市，中餐馆都无可奈何地美国化了，平时禁不住要在想象中馋正宗的中国菜。在小说里写上几笔，似乎多少也可以给自己些许心理安慰，在另外一种语言中，在另外一个国家里。完全出乎意料，预期的满足反而成了很折腾的经历。倒不仅仅因为有些食物在美国见不到，或不为人欣赏，如鸡爪、臭豆腐、荠菜(在我邻居的后园里，他抗议说这是压根儿不能吃的杂草）。还因为中国饮食经验中的一些基本概念，在英文中是不存在的。 先说一说“鲜”字。这算得上是中国美食中至关重要的概念之一。从汉字的结构来看，由“鱼”“羊”部首组合而成，在日常生活中却可用于所有的菜肴。在素餐馆里，人们能给出的最佳评价也是“鲜”。乍看上去，delicious是相应的英文字，但其实太泛泛，无法表达中国人舌蕾特有的一种味觉。一个具体例子或能说明问题。我的美国朋友恰克受我影响，迷上了鸡汤阳春面。美国超市冰鸡熬出的汤不鲜，我想当然地加了些味精，恰克在一旁大惑不解。只是要向他解释什么是 “鲜”，我花了九牛二虎之力，还是徒劳。英文中没有这个“鲜”字，对他来说，鸡汤已经够“好喝”、“可口”、“美味”（都可以译成delicious），压根儿体验不到还要加味精来追求的鲜味。可对中国人的口味来说，“鲜”不可或缺，味精（MSG——monosodium glutamate）因此得到普遍应用。要在烹调中产生有机的鲜味不容易，合成的味精成了便宜的替代，进入了大规模的生产，自然也进入了我的美国厨房。那么，是不是可以说是因为语言中特定词汇的存在，人们才去追求与之相应的经验? 反之亦然，英文中找不到这个字，美国中餐馆为了招徕非华人顾客，经常还得要打出“NO MSG”的广告，让他们进来心安理得地用餐。 再举一个中文字，“麻”。对川味菜肴来说，麻必不可少，在英文中一般都译成辣（hot），但是麻并不是辣。如果要直译，麻在英文中有指舌头发麻的意思。因为陈探长系列，我还专门去请教过国内一位美食批评家，询问麻到底属于怎样不同的味觉范畴。他作出的定义是：“麻得像成千上万的蚂蚁在舌尖上爬。” 我结果还是没在小说里采用如此耸人听闻的描述，担心会把非华裔的读者吓走。尽管如此，这足以说明麻与辣是截然不同的味道。我在圣路易认识一个华裔厨师，更坚称麻是川菜真正的灵魂，每次回中国，一定要把正宗花椒从老家带出来，在美国海关遇到麻烦也在所不惜。我的问题却在于，英语中没这一词汇，又怎样能在小说中重现川菜的独特风味？ 问题还不仅仅在于中菜的特殊口味。再举一个中国字，“馋”，在英语中同样找不到相对应的字。馋不是饿，而是指一种特殊的食欲味觉需求， 能用作动词或形容词。中国传统文化中有不少著名例子。如晋代的张季鹰，他在京城身居高位，却因为馋家乡的鲈鱼，辞官回乡。他的馋成了名士风度——不愿为了名利束缚自己——在知识分子圈子中颇受赞扬。宋代的辛弃疾更在诗中说，“休说鲈鱼堪脍，尽西风，季鹰归未。”毋庸置疑，“馋”在这样的语境中毫无负面意思，而象征着个人情趣的超脱追求，也可以说是刻意对政治保持距离。同样，在今天的上海，陈探长有时因为政治上的烦恼、幻灭，会馋上一番，有时也因为中国特色的社会主义，深入案情也需要在杯盘交错中开拓人际关系。这与西班牙作家蒙塔尔万（Montalbn）笔下的私家侦探卡法侯（Carvalho）有所不同，后者更多是伊壁鸠鲁式地纵情于口腹之欲，甚至上升到了一种存在主义的选择。英语中找不到“馋”字，陈探长身上带有传统文化印记的性格特点，又怎样能表达出来？ 套用后现代主义的理论说，是语言在说人，而不是人在说语言。无相或众生相，说到底都是在语言之中。“鲜”、“麻”、“馋”等字，似乎都能如是说。探讨得更深一些，这不仅仅是语言学中能指的随意性问题。或许, 在一种语言中所拥有的词汇意味着在这一语境中所拥有的可能经验，反之亦然，就像维特根斯坦所说的那样，“我语言的局限意味着我世界的局限”？ 且不论这是个先有鸡或先有蛋的问题；陈探长系列翻译成了二十多种语言，出版社要我往下写。让陈在仕途中继续失意彷徨，在中餐馆偶尔找一点点解脱，似乎成了他仅有的乐趣，我也实在不忍心剥夺。这不知不觉转化成“圆型人物”的有机组成部分。我也只能坚持着，在英语中尽力去描写那些几乎是描写不出来的中国山珍海味。 在小说《红英之死》中，有一章写到俞警官与妻子佩庆请陈探长来家吃大闸蟹。蟹是上海餐桌上最有人气的河鲜，应该可以体现这城市的文化气氛，而且要写蟹，我琢磨着不会遇到什么问题。虽说蟹在美国并不像在中国那样受欢迎，但在餐馆和市场上还常能见到——雪蟹、蓝蟹、约那蟹（jonah crabs）——蟹总是蟹，不管具体叫什么名字。 但我立刻碰到了问题。对上海人来说，大闸蟹最美味的部分来自蟹黄蟹膏。在老城隍庙南翔馒头店，只要放上一丁点儿，小笼价钱就得翻番。说来惭愧，蟹黄蟹膏挂在嘴边说了这么长时间，自己却从没想到要去搞清楚到底是什么。在电脑前大脑短路，唯一能想起来的线索是“九雌十雄”。不得不查字典：“蟹黄——雌蟹的卵巢和消化腺”，“蟹膏——雄蟹的精液与器官的集合”。倒抽口冷气再查一遍，还是如此。只是，把词典中的定义生搬进小说里，令人馋涎欲滴的感觉顿时荡然无存。虽说胃口大受影响，我还硬着头皮把这一章写下去。 这是顿精美的晚餐，甚至可以说是蟹宴。在铺上桌布的桌子上，膏腴的大闸蟹在小蒸笼里姹红姹白。小铜槌闪烁在蓝白的碟子间。黄酒烫得恰到好处，在灯光下呈现淡淡的琥珀色。窗台上，一束菊花插在玻璃瓶里，也许已有两三天了，稍见清瘦，却依然风姿绰约。 “我真该带上佳能相机，好好拍一拍这餐桌，大闸蟹，还有菊花。”陈擦着手说，“这多像是从《红楼梦》里撕下来的一页插图。” “你可是在说第二十八章? 其中，宝玉与他姐妹们一起品蟹吟诗。” 佩庆说，给庆庆把一条蟹腿肉挤了出来，“可惜，这不是大观园里的房间。” “甚至都不像是在青浦大观园里。”俞高兴地想到他们前些天刚去过青浦大观园，“不过我们的陈探长可是名副其实的诗人。他会给我们吟诗。” “千万别让我吟什么东西，” 陈说，“我现在嘴里塞满了蟹，这比诗可要强得多。” “蟹还没有真正进入季节。”佩庆抱歉说。 “不，味道好得不得了。” 陈显然十分欣赏佩庆的厨艺，尤其是特制的紫苏调料，不一会儿就用了一小碟。他食完一只雌蟹的蟹黄[在英文中只能是“雌蟹的卵巢和消化腺”]，满意地叹了口气。 “宋代诗人苏东坡有一次感慨说，‘但愿有蟹无监酒。’” “宋代的监酒？”庆庆第一次插嘴提问，显示出他对历史的浓厚兴趣。 “监酒是十五世纪时期的小官，”陈说，“只在正式的宴会和喜庆场合中，对其他官员的行为负责……” [饭后] 俞警官与佩庆把陈送到汽车站。陈向他们一再感谢后上了车。 “今天晚上一切都还好吧？”佩庆说，挽起俞的胳膊。 “都好,”他心不在焉地说，“一切都好。” 但并不一切都如此。 他吻着她的后脖子，内心对这个晚上充满感激。 “上床去,”她微笑着说，“我一会儿就过来……” 她终于来到床上，躺入毯子下面。她把身子轻轻移近，把枕头挪到一个更舒适的位置，他未感到任何惊讶，手伸进她敞开的睡衣，试探地抚摸着她平滑的小腹。她躯体可以觉察到有些发热，他把她的腿贴紧他自己的腿，她抬头看了他一眼，眼睛像镜子般映出他所期待的反应。 他们不想吵醒庆庆。 他压低呼吸，努力不在动作中发出声响，她尽力配合着他。 后来，他们紧紧相拥了很长一段时间…… 在他入睡前，仿佛有轻轻的声音从门边传来。他躺着听了一会才想起，还有几只没蒸的活蟹留在木桶里，在铺着芝麻的桶底不再窸窸窣窣爬动，只是吐着泡沫，在黑暗中用蟹沫相互滋润。 大闸蟹万千宠爱在一身，都快形成一种蟹语言形态（图片来自网络） 我没有纠缠于蟹黄蟹膏，而是拐弯抹角地烘托气氛（又套用维特根斯坦的范式，“凡是不能说的就绕过不说”），引用苏东坡、《红楼梦》，再加上李清照、庄子等互文性发挥。结果似乎还差强人意。好几篇西文书评都作了正面评价，说晚餐场景既有异国情调，又充满象征意味。在巴黎百货中心的美食广场旁，一个年轻的法国女演员也特意挑了这一段为读者朗读。但在一位香港诗人朋友的评价中，尽管黑暗中蟹沫相互滋润的比喻还不错（从庄子“以沫相濡”的典故转来)，试图写出大闸蟹美味的努力却并不成功。“这多少像是隔靴搔痒，”他这样批评说。我完全能理解。大闸蟹万千宠爱在一身，中文里已说了写了这许多，都快形成了一种蟹语言形态，其中有历史文化联想沉淀、积累。用英文来写，难以唤起中国人舌蕾上的美味想象。 倒也并非所有的读者、编辑都觉得这是什么问题，对东方的美食（侦探）反响还相当热烈，德国出版社建议我写一本书——《吃在上海》，要我从美国过来，花一个月时间在沪吃个够，费用皆由他们支付。我不能说德文，他们说没关系，书的具体写作由我的德国合作者执笔，我所要做的只是吃——与她边吃边聊。这一提议太诱人了，我无法拒绝。可以想象，我不会与她聊什么蟹黄蟹膏。不过我还真把她带去了老城隍庙品尝蟹粉小笼。她一边吃，一边记，十分喜欢，却并未问我小笼中又黄又红的究竟是什么东西。《吃在上海》出版后颇受欢迎，还出了光盘，更让德国一家旅行社组织了“跟陈探长去上海”的旅游项目，活动内容包括到书中提及的一些餐馆用餐。 “燕然未勒归无计”，我只能继续用英语写陈探长系列，随着书中主人公聊解莼鲈之思。我让他在馋太湖三白的时候入一件案子（《别哭泣，太湖》），而在另一件案子中（《上海救赎》），他是在享用苏州面点的一刻取得了关键突破……自然，上海的众多美食更是一定要登场的，这也成了我经常回国的一个理由。 去年有一次回上海，就着宾馆的早茶读《上海书评》，读到一篇是沈宏非先生写的“比上班还要痛苦的酷刑”。文章写得风趣盎然，引人入胜。餐桌上没有酒，不然真要浮一大白。 去年秋天，在外滩某餐厅和一个法国人同桌，这位仁兄来华多年，娶了中国太太，却连一句中国话也不会，哪怕是Pillow Chinese。但是，这显然丝毫也不妨碍他对中国太太和上海大闸蟹的热爱。其研究之细，技术之精，吐纳之熟，绝不输“本帮”上海人……要知道，能像上海人一样吃大闸蟹，对老外来说，相当于一个中国人在英语专业八级考试拿了满分然后于2000年移民美国接着在2012年当上了美利坚合众国的大总统。然而话虽如此，聊着聊着，逐渐地就觉得越聊越不会聊了；说着说着，终究还是察觉出有些不对味了。盖因用国语谈大闸蟹，已觉到喉不到肺（相关专有名词，必须说吴话才到位），用英语谈，就更不舒服了，那感觉，就是用刀叉吃大闸蟹还戴着手套──这一切，都怪他在揭开第二只蟹盖之前认真地问了一句：“hairy crab, do you prefer male or female？” “呃……好吧，这个这个，hairy crab，我当然更爱雄的、公的、男的、male的，尤其是在11月。至于October嘛，我就比较prefer female了（坏了，“九雌十雄”英语要怎么说？）。”但是，male or female？这个“比上班还要痛苦的语言酷刑”，从语境到情境，还是强劲地将我当场击倒，并且带我准确地、无缝地从餐桌瞬间穿越到了某座公厕的大门口。 沈宏非先生受如此折磨，仿佛一种语言中的所指与另一种语言中的能指在他的身体中脱臼——痛苦地断裂在联想延伸意义的层面上。这篇文章读上去有点像新历史主义批评前通常会引用的一则轶事，虽说随后并没有展开太多理论探讨，却依然发人思想。在这里可以生动看到，不同的语言能怎样影响人们的行为。那些中、英文字面上毫无歧义的词语，一旦被使用在大闸蟹的语境里，就让舌觉、语感都分外敏锐的沈宏非感到不胜痛苦，狼狈逃席而去，一头栽进了公厕。 沿着沈宏非先生的思路往下说，可以说这是因为词语是在两个层面上发生意义，字面层面和联想延伸层面（我这样说，与其说是对语言学有什么研究，还不如说是自己还在中、英文中写诗译诗，在这方面非得加以注意不可)。字面意义，一般指在词典中能找到的定义，“hairy”只是“hair”的形容词，仅此而已；不过在联想延伸层面上，就有了超越字面的联想和情感，对说者和听者带来具有感性的冲击。（中文中固然也有“毛蟹”一词，但仅限于用于这一特定组合。）英文中的 “hairy”翻译到了中文中，则就有“长满了毛”、“毛茸茸”的意思，在餐桌上不管怎样联想开去，都难免要倒胃口。至于“male or female”，固然可以译成“公的、母的”，“雄的、雌的”（中文特定的词序还必须是“雌雄”），而现在这样听上去，更多的是生物学的意味。 而且，正如沈宏非先生所说的那样，大闸蟹在长江以南最具人气；在吴语中已经沉淀、积累出一种大闸蟹语言形态，在餐桌上用这一方言品蟹能带来种种美味联想。普通话或其他北方方言相比之下就远为逊色，用英语来说则成了灾难。“即便内心和口腔的欲望再强烈，语言上的隔阂，还是会使这种欲望大打折扣。中国味道能带来的各种感受，只有用汉语才能予以领会和表达。” 面对像沈宏非那样富于语言感性的中国美食家，法国食客要用英语来念大闸蟹经，实在是不可能的使命。文章中的反应或许有些夸张，但在这特定的环境中，那些英语词汇所引发的负面情感却是实实在在的。 我对沈文产生共鸣，也恰恰因为自己这些年大部分时间都生活在美国，又在英文中写着中国故事，在两种文化语言体系中转换折腾，不时有像“痛苦的酷刑”的感觉。在上面提到的《红英之死》中，我其实遇到了同样的蟹问题，把“蟹黄”“蟹膏”直接移译过去，在英文的联想延伸层面上，势必倒胃口，但还是不得不写。这常常让我苦思而不得其解。 这里，或许可以参考美国语言学家沃尔夫（Benjamin Lee Whorf）所提出的“语言相对论”。按照他的理论，每一种语言都有独特的模式和形态，不同的语言结构会对该语言的使用者在认知的过程中起到框架似的作用，导致人们用不同的方法去观照世界，从而产生不同的认识。在这一意义上，语言不仅仅是思维的工具，同时也强烈地影响和制约着思维。在沃尔夫之前，德国学者洪堡特（Wilhelm von Humboldt），也在《论人类语言建构的差异及其对人类思想发展的影响》（On the Diversity of Human Language Construction and its Influence on the Mental Development of the Human Species）中指出，世界观的形成要通过语言实现，而不同语言的内在结构为人们展现出来的世界是不同的。上面有关大闸蟹的例子，可以在一定程度上印证这些假设。因为中文里特有的词汇，或者说是在特定的大闸蟹语境中，人们作出相应的反应；然而，到了其他的语言里，因为缺乏这些词汇，或有着不同的联想延伸意义，人们不同的反应也就自然出现了。在文化意识层面上，这还多少涉及瑞士心理学家荣格所讲的集体无意识与原型，只是在不同的文化建构中，原型却是通过不同的语言形态来对使用该语言的个体产生独特的作用。 在沃尔夫“语言相对论”的后续发展中，可看到两个稍有不同的版本。在第一个版本中，语言被看成是决定思想和认知范畴的，而在第二个版本中，语言则被视作在一定程度上影响思想以及一些非语言范畴的行为。我比较倾向于后者。还在华盛顿大学写论文时，我读过一本名为《西方世界的爱情》的论著，按照作者De Roguemont的观点，最初其实没有所谓浪漫主义爱情这么一回事，是十二世纪的法国游吟诗人在诗歌语言中创造的，随之在西方世界风行起来。“语言说人”或许不无道理，但“君子好逑”却是在《诗经》之前早已“关关雎鸠”了。更何况，在这全球化的时代里，语言本身也在不断受到影响、产生变化的过程中。 也是在一些年前，那时尚未开始写陈探长系列，我去加州度假。美国主人盛情款待，我自告奋勇地要烧一顿中国餐。兴冲冲去当地超市采购，我向售货员打听晚餐所需的豆腐，但他看着我直眨眼，对我的问题莫名其妙。急了，我中英文夹杂着混说，“Bean curd，豆腐（Tofu, doufu）。”“你早就该这样说了。”他径直把我带到豆腐货架旁，一边对我可怜的英语摇头。这些年后，“bean curd”在今天的汉英字典中依然可以找到，也应该说没错，但在其联想意义上，又成了另一回事。就此而言，还可以再举个例子，dim sum，这一中文（广东话）拼音在美国已变成人们所接受的英语词汇，连带着所有的美味联想。如果硬要在英文中直译“早茶”，反而费解，至少难以让人食指大动。长此以往，说不定哪一天“麻”和“鲜”（ma and xian）也会正式出现在英语中。不久前，至少在纽约中餐馆的菜单中，我就已看到了“Ma La Tofu”。只是，诸如此类的语言转移转化现象，已超出了陈探长所要勘查的范围。