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本季的流苏裙就如同无人打理的草坪，开始了肆无忌惮地疯长。在这之前，流苏在我们的印象中通常是作为一种装饰性的元素存在着的，通常出现在夹克或半裙的下摆，鞋包和围巾上也经常会有流苏装饰，这都是在正常范围之内，完全可以被接受的。
但是从去年开始，有一种被认为是“摇曳且灵动”的流苏裙开始走红，流苏不再是边角装饰，而成为了主体，皮裙、麂皮裙、针织短裙、卡其布裙……不管是什么面料，这些裙子无一例外都走上了疯狂的“流苏之路”，而且花样百出——
1.从大腿处开始，垂及脚面的流苏长裙：
2.同样是大腿处开始，长过膝盖的流苏半裙：
3.双层流苏裙，里外层叠，通常麂皮流苏裙较为常见款式：
4.这种比较夸张，不知道能不能称之为“裙子”，称其为“布条”比较合适：
以上就是当下最流行的流苏裙的款式，这么多张看下来脑子里莫名出现了“盘丝洞”、“黑山老妖”、“密集恐惧”这些词，脸上甚至有种被流苏小皮鞭抽打过的热辣感，还隐隐有了对这些姑娘双腿是否会被缠住、导致摔地啃泥的担心……总是，是充分理解到了“过犹不及”这个词的意思。
说得再具象一些，就是“静若窗帘”：
“动若墩布”：
“乱若磁带”：
按照惯例，我们接下来要讲讲“流苏”这种东西在被今天的审美夸大和扭曲之前，是怎么样一种存在。
上世纪20年代，也就是《了不起的盖茨比》所描绘的“爵士时代”，一种名为查尔斯顿舞的流行舞蹈开始风靡，因为这种舞蹈要不断摇摆身体，十分活泼，所以通常会加入流苏和刺绣装饰。那个时候这种摇摆舞是上层社会人群消遣娱乐的方式，所以这样的衣服连同头饰在内，都不是普通女孩享用得起的。
Gilbert Adrian，好莱坞黄金时代最著名的服装设计师，米高梅二百多部电影的首席设计师，跟葛丽泰·嘉宝、凯瑟琳·赫本、琼·克劳馥都合作过，我们熟悉的《绿野仙踪》、《费城故事》、《大饭店》里的礼服都出自他手，他也同样钟爱流苏装饰，在电影戏服中大量运用：
可以说，这个时候电影女主角的性感优雅，很大程度上都依托于流苏礼裙。
到了60年代早期，流苏开始受到美国本土风格的影响。1967年，Yves Saint Laurent受到非洲部落的启发，设计了如稻草般堆叠的流苏斗篷和网格裙，把流苏元素运用到了极致：
70年代，由于猫王等摇滚人士的带领和嬉皮文化的兴起，这个时候流行的多是流苏夹克、斗篷、披肩、马甲，流苏舞裙和礼裙在这个时期并不那么风靡：
到了80年代，各种面料、颜色、风格的流苏单品开始流行，来自法国的时装设计大师Claude Montana尤其擅长打造皮革流苏：
同一时期，Ralph Lauren也开始走红，无论是裙子、夹克、大衣或者礼服，都经常出现流苏装饰：
1987年，有着“King of Cling”（贴身剪裁之王）的Azzedine Alaia为当时的美国流行天后Tina Turner设计了以流苏为主要元素的舞台装：
到了九十年代，流苏出现在了各大品牌各种风格的设计当中，先锋、休闲、古典……
从2010年开始，流苏再次席卷时尚圈，以Balmain、Ralph Lauren、Giorgio Armani、Roberto Cavalli几个品牌为首，大量使用流苏装饰：
秀场上的流苏裙华丽繁复，要把这股风潮吹到大街小巷肯定还是靠名人，而在所有名人中，最最钟爱流苏裙的就是卡戴珊一家（她们与Balmain有着极为紧密的品牌关系，经常身穿其礼服出席重要场合，爱流苏也是自然而然）：
不过跟前文秀场上的流苏礼裙相比，这些款式总显得不那么高级，毫无古典奢华的感觉，也没有流苏夹克那种复古不羁的味道，总之就是不伦不类，拖泥带水，“贵气不足，俗气有余”，是流苏元素的一种“拙劣运用”，这个草还是别种为妙。
温哥华天空
